白癜风医药 https://disease.39.net/bjzkbdfyy/210704/9141958.html凤阳来去
文、图丨何立伟
到凤阳参加安徽商报举办的“大家写凤阳”第二季采风活动，这一季的名称为“行走淮河岸，探秘凤阳山”。从名称上可知，是看水看山。
从长沙坐高铁到合肥，不到四个钟头，真是方便。十年前我同朋友自驾旅游，到过黄山，及黄山脚下西递宏村并绩溪一带，其他地方都未识见，合肥自然亦未到过。但合肥只住一宿，翌晨即坐大巴往凤阳，终于也还是不知合肥甚麽模样。
虽只一宿，也还是晓得合肥的人情是如何浓烈。
到合肥时天已大黑，不料已有商报的诸多朋友在一饭店接风，其中便有久有神交，却未曾谋面的赵焰兄，我喜欢他的文字，当年我主办《文字客》杂志，邀入我法眼的文字高手开专栏，我就专门邀请过他。他的文章写得波俏有趣，很得我心。这回见了，举盏碰杯，极是开心。赵焰兄瘦高，黑衣，笑起来和善。又有苏北，已是相识二十余年老友，我来时想起只在合肥歇一晚，便没给信给他，免得惊扰。但他从商报朋友处闻说我来了，便在饭店等了我一个多钟头，见面还责我为何不给他通报。苏北话多热情，看重朋友。饭快吃完时商报的人见他有恋恋不舍意，就索性也邀他一块参加笔会。他非常高兴，说呵呀我成了随团观察员了！又跟我说，我负责跟你拍照片。
到酒店住下，苏北又领了安徽当地几位作家坐到我房间聊天，酒兴转成谈兴。于是去凤阳的前戏足到让我情绪很高。
从合肥往凤阳驱车也就两小时左右。窗外秋日的景致同天气皆很清朗。上午与县里的几位领导见了面之后便看了一下VCR里的凤阳宣传片。片子做得认真，把凤阳从古至今方方面面作了介绍。下午便去看县博物馆。我印象最深的是博物馆正门里的大理石石础，二米多的边长，四四方方，中间是一截黯红的廊柱，据说比故宫的石础还要大很多。这是从朱元璋的明故中都发掘出来的。博物馆里的内容，多半也与这位明太祖有关。凤阳这地方在历史上最让人记住的，就是出了朱皇帝。他在此出生，出家，后来打了天下一度还想建都凤阳。他兴了中都城，城周六十一里，开九门，十八水关，城内有禁苑、皇城两道城墙。宏大的规模里建有中央政府机构的衙署。后不知缘何，忽然中途作罢，闲置到今日，遂成遗址。帝王干什么皆由着性子，是丝毫不顾民生耗费的。有人告诉我，可能是朱太祖听了刘伯温说，凤阳地理风水皆不宜做皇城，才最后决定都城改为南京的。想当年若真是定都凤阳，那么凤阳必定不是今日之凤阳了。由此观之，历史有时候也是由拍脑袋决定的。
看了博物馆里的朱元璋像，总觉得不像。我以为电影《邪不压正》里，廖凡看到的那张朱元璋的画像便要认祖归宗的才真是像，他就应当那么丑，并且丑得有异相。博物馆里的太祖像，皆无异相。无异相者不足以平天下。
看了大石础，可以料想当年中都城之庞然。据说故宫便是照着中都城来修建的，然不及中都城的宏大。我到过云南建水，建水的朝阳楼，当地人亦云天安门便是照着朝阳楼的形制而筑的。两地人的说法里，有两地人的骄傲。
中午吃的自然是凤阳本地的食物，我同山西作家王祥夫皆喜欢吃凤阳的臭桂鱼。真是臭得恰到好处。安徽人吃臭桂鱼，其来历要追溯到二百年前，正式成为一道名菜，亦有百年历史。长沙如今亦流行吃臭桂鱼，但确是没有在凤阳吃到的地道。另有皇家烧饼，亦是烤得很酥，吃来满颊生香。我在各地吃过的烧饼，都没有在凤阳吃到的皇家烧饼好。我吃了一大碗米饭后，仍是吃了两个烧饼。唉，烧饼上迟了。
下午去的地方是门台复烤烟厂旧址。这是凤阳唯一的工业旧址。当年这里生产的烤烟丝，质量好得是专运去上海做中华香烟的。烤烟厂是英美烟草公司于年投资建起的，厂区占地亩，有3万多平方米的欧洲风格建筑，看上去真是有种昔年西方工业文明的气象。烟草乃是西方以工业力量入侵中国，换取中国财富的的一个博物馆级的标本。生产区灰色的三连仓房旧址仍屹立在秋阳下，当年复烤后的烟叶装入木桶，就放置在这里面。生活区的低矮平房早已人去屋空，但屋前到处有杮子树，叶子掉光了，而杮子如小灯笼挂在树梢头，是无人的厂区里唯一的热闹。有人在地上拾起棍子踮足扑打，杮子三三两两掉下来。有的杮子很硬，好看而不能吃，而软的杮子，我剥开来吃，哦哟真是甜。遂一连吃了两个。我年轻时当过工人，当年做工的厂子也早已不存。我对这烤烟厂旧址遂有着一种莫名的怀旧同眷恋。
这天晚上，天气转凉，县里安排车子送我们往明中都皇故城去看灯光展。所谓灯光展是在中都皇故城中空地上摆放了各色灯火，呈现出火树银花的景观。但我的兴致不在这里，我的兴致是感受着昔日中都皇故城在秋夜中的肃杀与王气。这么大个废弃的皇城，巍峨的大拱门，高高的城墙，个体的人杵在那里，真是显得渺小卑微。我想这大约就是这帝王要给臣民的感觉。帝王就是天与地，臣民不过是天地间可以生死予夺的蝼蚁。这天晚上，我仿佛处在大明王朝的现场。
第二天上午是先看月明湖，再看钟离古城遗址。月明湖在临淮镇东南，北流入淮。此湖以盛产蚌而闻名，月光照耀，蚌壳闪光，遍布全湖，天水相映，故而得名。可惜白天看不到。而钟离城则真是古老。当地一老者带我们爬到一小山坡上，指着地上说，这下头就是钟离城的旧城墙。钟离城自建至弃，历多年。从公元前年楚箴尹宜咎筑此城，到唐朝武德年间移至今城西临淮镇，始废。但城址保存尚好。钟离城原有四方形夯土城墙，今已頽成土垅。城内遍布春秋战国至秦汉时期的文物。我们脚下踩着的不止是夯土旧城墙，也是踩着逾千年的历史同文明。下得山坡来，路道窄，迎面一老汉开着辆空着斗的小拖拉机突突突突过来，见我们，急忙刹车，让在一旁等我们过身，脸上沟沟壑壑里都是纯朴善良的笑意。我走过去回头朝老汉招手，那沟沟壑壑的笑意在秋阳下闪着金光。
接着就去看花园湖进洪闸，这是淮河干流行洪区调整和建设工程的主要建筑，它的设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为年一遇。27孔的闸体，远远看去，非常壮观。艳阳下，同行的人都以此作背景拍照留念。但照片显示不出它的雄伟。
上午最后的参观点是黄湾安居小镇。这里是凤阳淮干工程四个移民集中安置点中最大的一个，占地千余亩，安置千余户。规划得体，屋舍俨然，有种新鲜而聚气的家园感。小镇的公共服务设施非常全，举凡农村商业银行、中学小学、幼儿园、卫生院、商业步行街、农贸市场、供电所等等，一应俱全，当然黄湾乡政府和社区服务中心亦设在里面。生民之地，即是民生。这黄湾安居小镇应属凤阳的民生工程。大不容易。
下午呢，好节目是安排我们坐船游淮河。我坐在船尾，看着螺旋桨打起叠叠白浪，一面五星红旗时时拂到帽檐上，猎猎地响。船上的人指着远处的堤岸，说那上头就是梁朝的古城墙。河风吹过来。河风有古今么？凤阳是在淮河的中游，我们在中游行舟，两岸景色可观，兴致亦很可观。
上岸，来到临淮关古镇——安徽四大历史古镇之一，为历史上通衢要地，亦是沿淮水陆交通枢纽，筑于梁朝天监五年。若水枯时可见广运桥以东岸下城墙的老根基。此地最有名的当属出了“濠梁观鱼”的典故，出自庄子的《庄子.秋水》篇，也就是著名的“子非鱼，安知鱼之乐”的庄子与惠子之辩。至今传为美谈。但古镇如今一半安在，一半已废弃，路过白玉街，许多的房子，屋上长满青藤，门上挂着锈锁。房屋与房屋之间，可见一缝青碧淮水。我拿手机拍了许多照片。也许是因为我喜欢欣赏颓废之美。时间就像老房子，有坍蹋的遗迹。比及一宇新舍，要令人伤高怀远。这种情绪古老而美好，源起于人类对浩大时空的敏感。
走到另一条交岔的街口，人就多起来。有人当街下棋，围观者甚众，但也不闹。有人手工包馄饨，我看了一气，馋起来，想吃一碗，但同行的人都走远了，我得赶上去。恋恋地走，又回头望了望。那包馄饨的手是只男人的手，却灵巧胜女人。一个抱娃的老妇看着我疾走，眼神里有奇怪。在这样的古镇，一个人走路应当是慢悠悠的。白玉街，当年的街石如同白玉么？
又去了新建的临淮关文化广场，看社区的文艺爱好者表演凤阳花鼓，唱的当然是新词。不过我还是喜欢听我儿时听过的那支最有名的凤阳花鼓调：“说凤阳，道凤阳，凤阳本是好地方。自从出了朱皇帝，十年倒有九年荒……”听得人凄然，但却是好听。民间的怨气同对生活的热望，皆在这小调中婉啭。
采风活动只有三日，最后一日的上午看了四个地方，凤阳山地质博物馆、韭山洞、还有狼巷迷谷和卧牛湖。
别的就不一一，只说我同王祥夫等人在狼巷迷谷山谷中看见有一亭翼然，亭匾书的三个字是“东坡亭”，于是我们在亭子里坐下来，也不去爬山。时秋阳当头，周围山林寂然，让我想起了东坡的好句子：“无事此静坐，一日当二日。”我们便在此静坐，喝着茶，聊着天，看着日光流连。祥夫说，还是坐到草地上晒太阳吧，舒服。我们便从亭子里走出来，盘腿坐到草地上，一会儿，背就烫了。是的，舒服。
想起吃了午饭，我和祥夫就要提前离开，心下忽然里就有了一丝怅惘。这样的地方，这样的时光，实在让人留恋。
远远地，爬完山的人从原路三三两两返回了。林子里有鸟啼，晶莹得如同晨露。忽然又住了，四野于是空旷。
返回来的人，看着我们坐在草地上晒太阳的自在，眼神里是羡艳。
他们下午还在凤阳，而我和祥夫走了。
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